L’emménagement s’est bien passé, le plus long ayant été d’attendre que les deux boulets propriétaires des voitures stationnées malgré les panneaux d’interdiction viennent bouger leurs véhicules. Une fois l’élévateur installé par Momo le déménageur, nos affaires ont été montées jusqu’au deuxième puis déballées et installées en un temps record. Pas rigolote l’équipe de déménageurs flamande-polonaise mais efficace.

La première soirée a démarré fort puisque voulant montrer à Matt que la porte de la chambre ne se fermait pas et joignant le geste à la parole, nous nous sommes retrouvés enfermés dans la ladite chambre. Portables et clés étant restés dans le salon, on a eu une petite frayeur avant de découvrir que le carton des outils était du bon côté de la porte. Matt a quand même mis 15 minutes à nous libérer et a pu ensuite étudier avec consternation un système de fermeture inédit (et merdique) de ce nouveau type de porte.

Le gars du syndic s’est confondu en excuse quand il est venu réparer toutes les portes de l’appartement (j’ai passé la semaine en redoutant le moindre courant d’air) m’expliquant que les locataires de l’immeuble restaient régulièrement bloqués (le dernier en date l’aurait été dans ses toilettes) et que malgré sa réparation, il fallait garder des radios dans toutes les pièces au cas où…

Pendant que Matt découvrait son nouveau terrain de jeu et ses nombreux collègues et élèves, j’ai été occupée par les démarches de l’installation, la découverte du quartier et l’équipement de l’appartement.

Mon plus gros challenge de la semaine a été de m’habituer au système de tri (5 poubelles différentes sans parler du verre). Mon amie Sandrine, ingénieur en poubelles et déchets, serait fière de moi. Du coup, on n’a plus de place dans les placards de la cuisine pour la bouffe et la vaisselle mais il y a des priorités dans la vie…

J’ai profité de la venue de Lia, venue passer une semaine avant de repartir au Liban, pour découvrir Bruxelles sous un soleil magnifique.

Les premières impressions sont bonnes, les gens sont adorables, ça parle toutes les langues et l’architecture me plait bien.

Notre quartier est top : tout se situe à 5 minutes à pied (petits commerces, restau, supermarchés, magasins de bricolage, tram, bus et parc). Le centre de Bruxelles est à 18 minutes en tram.

On a testé ce midi le café du coin de la rue, pour le brunch, curieux de le voir rempli toute la journée, à chacun de nos nombreux passages, et cela risque fort de devenir l’un de nos QG.

Bref on est ravis de cette première semaine bien que Matt soit bien fatigué par ce nouveau rythme.

Pour ma part je profite encore une semaine de « tranquillité » avant la rentrée à la fac jeudi prochain. La reprise va être dure, environ 25 heures de cours par semaine ajoutés à la reprise des séances en ligne avec mes patients.

À suivre…

On file ensuite prendre notre TGV direction Bruxelles avec impatience.

Je ne sais pas si ce sont les cris des mômes, le groupe de filles belges de retour d’un enterrement de vie de jeune fille ou bien la gueule de bois mais Marie n’a pas eu l’air d’apprécier notre trajet vers la Belgique …

Il faut dire que ces deux heures 30 de trajet ont été particulièrement pesants, avec un nouveau retard (le 3ème en 3 trajets ).

Une fois arrivés, on prend le tram pour se rendre à 15 minutes chrono de là vers notre AirBnb pour nous permettre d’arriver tranquillement.

En effet, notre appartement est non meublé et le déménagement arrive demain donc on y entrera complètement mardi. Du coup, cette arrivée est bien dense avec notre découverte, ma prérentrée et le déménagement en même temps. On a pris le temps de faire un tour à l’appart car on l’a choisi en 10 minutes fin juillet et on est content de notre choix a posteriori. Il est grand et lumineux avec une belle chambre d’amis pour vous accueillir. Le quartier est vraiment chouette avec plein de petits resto et bar très chouettes ainsi que de nombreux commerces.

Au menu de la semaine : compléter l’installation car on n’a acheté que l’essentiel à Bordeaux pour arriver à peu près sereinement mais il reste pas mal de choses à chiner avant que Marie ne fasse sa rentrée ( et oui, elle va redevenir étudiante avec enthousiasme et un peu de stress), mais aussi l’électricité, le gaz, l’internet, les divers abonnements de transports, se familiariser avec notre environnement, … De mon côté, la priorité est surtout de me concentrer sur mon boulot car je dois tout refaire tant les programmes européens diffèrent de nos programmes français. Je rencontre mes 37 collègues de mathématiques (!!!!) demain et je vais tenter de digérer la réunion plénière avec les 350 membres du personnel de cette grande usine (4500 élèves).

Bref, on a du pain sur la planche mais on est toujours aussi enthousiastes et avides de découvertes, même si, pour la première fois on le fait sans nos enfants.

Peut-être à demain !

Au milieu des nombreuses tâches de la fin d’année, je me suis lancé dans une carrière cinématographique naissante en répondant à une annonce de casting pour jouer comme figurant dans un film se passant au milieu de la seconde guerre mondiale au Liban. Ils recherchaient des soldats français aux prises avec une évacuation de maison pour y réaliser des bains militaires, qui tourne mal puisqu’un patriarche y perd la vie. Au menu : frapper des gosses, malmener des femmes, gérer une foule… En tant que prof de maths, on est habitués à gérer des situations de panique générale et à maltraiter des générations de pauvres hères : ce rôle est clairement fait pour moi ! Après un casting brillant où j’ai fait étalage de mon jeu d’acteur naissant avec force et conviction, me voilà recruté comme figurant trouffion de base, prêt à mettre des coups de crosse et à tirer sur la moindre vieille femme véhémente face au prestige de mon uniforme. Bon, ça, c’était avant le drame, messieurs dames, car, autant le dire tout de suite, j’ai vécu l’une des pires expériences de ma vie.

Arrivé le jour du tournage, on y va en bande car il semblerait que mon jeu d’acteur ne soit pas pour grand chose dans ma sélection, et que tout homme de plus de 5 ans ânonnant quelques mots en français ayant postulé a été engagé, quelle que soit sa capacité à prendre la lumière et à jouer avec talent le mépris ou l’absence de compassion. Je me retrouve avec 3 potes pour aller sur le lieu du tournage, une vieille maison dans le quartier chrétien de Beyrouth. Les gars ont déjà effectué quelques jours de tournage et ne sont pas vraiment enthousiastes … « guys, on va être célèbres comme les méchants soldats les plus crédibles de l’histoire du cinéma libanais ! Un peu d’engouement ! ». Et là, je découvre les costumes et je comprends mieux. Mais c’est quoi ce bordel ?? on me file un short en 56 alors que je rentre tranquille dans un petit 42, une ceinture avec une bretelle qui ne ferme pas dans le bon sens et des bottes de pêche en caoutchouc peintes avec du goudron sur lesquelles ils ont collé des lacets trop longs. Mais what ? On a l’air de boyscouts bedonnants qui ont fait une randonnée sur le site d’une marée noire !! J’ai de la chance, je chausse petit mais Cédric fait du 46 et nous a rejoué la scène de Balasko dans les bronzés durant 2 jours. Le pire est à venir : attifés comme des guignols, on nous file des fusils de 15 kg et des casques syriens trop grands ou trop petits. Et ben, on est bien les gars… effectivement on est bien crédibles, on dirait vraiment De Funes et Bourvil dans la grande vadrouille !

Évidemment, dans la trentaine de soldats figurants, c’est la lutte pour avoir les casques les plus grands car, 1) c’est déjà plus confortable 2) on a l’air moins con. Le souci est qu’on rend les fusils et les casques après chaque scène et, on passait d’un casque trop grand à un casque trop petit d’une scène à l’autre. Mais ça va se voir dans le film, non ? Ce n’est pas un film comique mais ça va peut-être le devenir !

Bon, on n’ avait pas le droit d’avoir des portables pour ne pas diffuser d’images. Mais comme on est des rebelles, on a fait quelques photos volées et je vous livre ici ces clichés humiliants (sans le casque …) :

Je passe sur les scènes mythiques que nous avons tournées où nous devions descendre en courant d’un camion militaire ( au bas mot, saut d’un mètre 50 ) avec le casque, le fusil, les bottes pourries, le short trop grand : un grand moment de cinéma dans lequel je me suis encastré durablement dans la jeep qui suivait le camion, Christophe en rigole encore. Au moins je n’ai pas perdu mon casque, contrairement à la plupart de la troupe, tout ça sous les engueulades du chef de plateau … Au-delà de tout ça, des heures à attendre en plein cagnard, à tenir la pose debout face à la foule de figurants attirés par les 35$ par jour, nous toussant dessus à 20 cm du visage, on se fait hurler dessus en arabe car on en était à la 20ème prise qui ne convenait toujours pas (il faut dire que la foule jouait à contresens la joie pour la colère et réciproquement à chaque fois, rendant fou le chef opérateur). Bon, je me suis fait plaisir dans une scène dans laquelle je devais protéger le colonel et dans laquelle je distribuais effectivement quelques coups de crosse bien réels, entraînant la plainte de quelques figurants… J’ai défendu l’honneur de la France !! Bon, c’était horrible et je n’ai tenu que deux jours, me désengageant pour la suite du tournage. J’espère qu’ils ne couperont pas tout au montage pour ne pas avoir subi cela pour rien, le film s’appelle « Sur la route de Jérusalem » et devrait sortir dans un an si les acteurs ne meurent pas avant car ils n’étaient pas très fringuants !

Bilan des courses : j’ai eu trop chaud, j’avais mal aux jambes en restant debout pendant 10 heures, j’ai eu une fravture de la hanche à cause de la jeep et j’ai chopé le covid à force de me prendre des miasmes devant la foule (qui m’a mis à plat pour 15 jours, que j’ai ensuite filé sympathiquement à Marie), ça valait vraiment le coup !

En parlant de cinéma, ma troupe de théâtre, dans laquelle je ne joue pas cette année faute de temps et d’énergie mentale, a récemment tourné quelques prises dans le quartier « Downtown » de Beyrouth pour la promotion de la future pièce. après leur partage sur le groupe Whatsapp, j’ai été choqué de ce que j’ai vu : un quartier mort, vide de tout habitant, un vrai décor de film.

Nous étions venu dans ce quartier au début de notre aventure libanaise, car c’était juste à côté de notre Airbnb, mais rien n’a bougé pendant 5 ans. On y est donc retourné le dimanche suivant pour voir ça de nos propres yeux : un épisode de « la 4ème dimension », le temps s’est arrêté et l’espace vidé … Les vitres brisées du 4 août 2020 jonchent encore les rues ici là, les magasins éventrés affichent désespérément les stigmates de l’explosion du port, des volets et fenêtres descellés jouent encore dangereusement avec le vide juste au-dessus des rares piétons de ces rues.

Le silence est impressionnant, me rappelant les villes fantômes de l’Ouest américain, que seul le vent habite en faisant grincer une porte ou claquer un volet. Ici, l’explosion a tout figé. Ce quartier construit sur les ruines de la guerre par Rafic Hariri (qui, en bon dirigeant libanais, a profité de la manne car il était aussi intimement lié aux promoteurs immobiliers qui ont officié), est vraiment architecturalement réussi avec ces jolis immeubles mêlant occident et orient, à l’image du Liban. Mais les appartements étaient et restent bien trop chers pour la classe moyenne, Beyrouth Souks en est resté à l’état d’investissement, mais sans habitants. Qui songerait à s’installer dans un lieu aussi vide, aussi joli et paisible soit-il ? Vous allez me dire que c’est étrange d’investir sans louer son bien, mais l’échelle de la fortune de certains fait que laisser un appartement ou un immeuble vide pendant 10 ans n’est pas un souci, sans parler de blanchiment … Nous voyons fréquemment des immeubles vides dans Beyrouth, mais là, ils sont tous déserts ! Seuls quelques rares magasins donnent un semblant de vie, un lieu surréaliste … au milieu de tout cela se trouvent des ruines romaines et phéniciennes qu’on avait jamais vues, alors qu’on passe régulièrement devant, amplifiant le décalage temporel que nous semblons subir.

Ce pays n’aura jamais cessé de nous surprendre pendant tout notre séjour, décor parfait pour un film de 5 ans que nous aurons traversé en passant par tant d’émotions. Les acteurs étaient parfaits, les décors plus vrais que nature, du beau et grand cinéma ! Clap de fin …

Nous avions bien avancé les préparatifs de départ et même entamé le compte à rebours rituel des « dodos » nous séparant des retrouvailles avec nos loulous (15 au moment où j’écris ces lignes) que nous voici à nouveau rattrapés par l’actualité.

En même temps les scénaristes se sont une fois de plus surpassés, même s’ils ont un peu pompé sur le scénario de « Minority Report » avec cette histoire de riposte à une attaque pas encore arrivée dans le présent…

Du coup, espace aérien fermé, vols annulés en pagaille, ciel qui s’illumine avec les passages des missiles dans un sens puis dans l’autre offrant aux fêtards libanais une version de feu d’artifice pour le moins innovante.

Malgré ces rebondissements nous profitons bien de ces derniers moments au Liban. Nous avons pu découvrir le centre de Beyrouth, qui était jusqu’à peu inaccessible car barricadé depuis la thaoura (révolution). Beaucoup de ruines romaines s’y trouvent dont des thermes plutôt bien conservés.

Nous sommes retournés à Batroun et Byblos pour profiter de l’air un peu moins pollué et surtout du calme du bord de mer, ainsi que dans le Chouf. Effectivement le drone a fait son retour et revient nous saper les oreilles et le moral quotidiennement.

Le timing de ces 2 dernières semaines est bien tendu avec l’arrivée espérée dimanche prochain de Jacques et Marjo qui reviennent de Dakar pour partager avec nous ces derniers moments libanais, des soirées de départ en pagaille, une représentation de théâtre et un mariage chiite. Et oui, les plus calés d’entre vous en géopolitique admireront notre sens du timing. A l’heure où le Hezb menace de revenir dans la partie si les Américains interviennent, participer à un mariage chiite nous paraissait une expérience unique.

Celles et ceux d’entre vous qui auront réussis à venir nous rendre visite entre les crises sanitaire, sécuritaire, politique et la guerre, se seront certainement vus poser cette question dès même leur arrivée sur le sol libanais : « Tu as aimé le Liban ? »

Question ô combien difficile, et ce non seulement à cause de l’emploi douteux que font les Libanais du passé composé.

Je garderai un sentiment mitigé de ce pays qui n’incite pas à une neutralité des sentiments mais suscite des sentiments forts, souvent contrastés et turbulents.

Il y a une semaine, j’aurais écrit que nous quittons un pays où il y a enfin un souffle d’espoir après la mise en place d’un gouvernement qui semble remettre un peu d’ordre dans le pays dont les effets sont visibles au quotidien. Les Libanais étaient plus optimistes et voulaient être positifs quant au futur.

Aujourd’hui c’est surtout la colère qui domine de voir le grand gâchis que les uns et les autres ont fait de ce pays. Le Liban devrait être paradisiaque avec son climat agréable, ses habitants généreux et ses paysages variés. Malheureusement la pollution, la saleté, le trafic insupportable à toute heure de la journée et le bétonnage à outrance sans parler du voisin génocidaire font que nous comptons les jours qui nous séparent de notre retour. Jours qui peuvent s’allonger en fonction des événements des jours prochains, Air France ayant annulé ses vols.

Je finirai sur ces mots très justes du journaliste Anthony Samrani :

« La fin de l’ère Iranienne est une bénédiction pour le Moyen-Orient. Mais ne nous faisons aucune illusion : le début de l’ère israélienne est bien une malédiction »

Malgré le fracas et les cris, la vie continue … Tu t’appuies sur ton groupe d’amis et tu partages des moments hors du temps en allant te réfugier, les jours où tu le peux, un peu plus loin des combats.

Tu cherches à comprendre la mort de ces deux petits neveu et nièce d’une collègue dont je visitais la classe le lendemain du bombardement de leur maison. Elle était là, face à ses élèves et assurant sa classe, pétrie de douleur, ne m’avouant qu’après le cours le drame de la veille. Ces petits bouts de chou avaient 5 et 7 ans, je n’ai toujours pas saisi en quoi ils représentaient une menace terroriste, leur mère grièvement blessée ne possédant pas de lance-roquette et ne faisant pas partie du Hezbollah. Cette famille n’avait juste pas les moyens de vivre ailleurs. Alors tu pleures la disparition d’enfants que tu n’as jamais croisés et tu pries le ciel de savoir les tiens à l’abri.

Tu t’interroges encore une fois et tu entends l’insouciance de tes élèves et les rires en classe. Alors tu comprends qu’il y a une certaine importance à la normalité dans le chaos qui t’entoure, les bombes qui rythment le quotidien et les panaches de fumée qui obscurcissent ton horizon.

Tu vis l’exode de ce million d’habitants qui ont trouvé refuge dans Beyrouth, cette ville déjà si dense. Il est impossible de marcher sur les trottoirs qui se sont transformés en lieu d’une lutte acharnée entre scooter, voiture en quadruple file, rassemblement bruyant autour d’un narguilé ou terrain de jeu de billes pour enfants désoeuvrés . Rien n’est prévu pour accueillir un tel exode donc Beyrouth étouffe. S’y déplacer est une gageure car il faut alimenter ces populations en eau et fuel et les camions ne peuvent plus tourner. Les pompiers n’arrivent plus à atteindre les incendies que ne manquent pas de déclencher les générateurs en surchauffe. Le moindre appartement est squatté, les poubelles dégueulent malgré les 5 passages par jour, les barbelés se transforment en sèche-linge.

Je dois fuir notre appart un soir et trouver refuge chez des collègues devant la menace annoncée d’une frappe sur le quartier. L’hypoxie te ronge la tête, et puis un jour, tout cesse. Les réfugiés reprennent la voiture dans la minute qui suit la déclaration officielle du cessez-le-feu. La marée humaine redescend et le drone se tait enfin. Pouvoir respirer à nouveau, avec la culpabilité et l’égoïsme de ne penser qu’à soi alors qu’il y a tant de souffrance. Retrouver le bonheur de se promener sous le doux soleil de décembre, humant sereinement cette atmosphère mélangée d’Orient et d’Occident, en sortant de sa tête l’obsédant souvenir de ce bruit permanent. Regarder devant, en sentant la force de ce peuple heureux de se munir enfin d’un gouvernement après 3 années infernales. Contempler les larmes de joie de nos collègues et amis syriens lors de la chute de Bachar El Assad, se tombant dans les bras les uns des autres, marque euphoriquement la fin de cette période si difficile à vivre.

Je me suis pris alors à rêver qu’ils pourraient retourner visiter leur pays, que je pourrais pour la première fois sentir cette vague d’espoir d’un pays qui se relève. Il faut dire que c’est une expérience particulière que d’achever une période de cinq années dans un autre pays : une histoire de parenthèses qu’on ouvre et qu’on ferme… À San Francisco, le Covid s’était chargé de clôturer la douceur de notre vie là-bas. Ici c’est la guerre, qui , comme un symbole, vient te montrer la porte de sortie.  Tout est prétexte à réaliser avec nostalgie qu’on vit un moment pour la dernière fois. La dernière piste de ski qu’on descend, le dernier stage, le dernier iftar libanais … Bientôt mon dernier jury de bac, mon dernier cours dans cet établissement, mon dernier match de padel, mon dernier repas au sein de notre groupe de potes. Cela s’est passé si vite et à la fois si brutalement…

Dernier printemps avec ces fleurs qui inondent les rues, les dernières oranges succulentes tout juste cueillies, les dernières récrés à manger les plats concoctés avec amour par nos collègues, dernière conduite sans code de la route, dernière vaine explication de qui décide quoi dans ce pays, … La tristesse se mêle à l’envie d’en finir car 5 ans de bruit et d’agitation permanente, ça fait beaucoup, même si je dois avouer que cela va me manquer. Cette contradiction constante de ce pays si attachant et si exaspérant, si riche et si pauvre, si doux et si violent, si facile et si compliqué, nous habite à présent, nous vivrons avec cette fracture et cette force à l’avenir : nous avons vécu au Liban !!

On a de la chance, les profs de maths sont devenus une denrée rare et plusieurs lycées se sont pliés en 4 pour nous accueillir l’an prochain, malgré des entretiens au milieu des bombes… nos destinations privilégiées : Sydney, Luxembourg, Dubaï. Après de longues hésitations sur le coût de la vie, la rémunération, la qualité de vie et l’éloignement, notre choix s’était porté sur Dubaï. On s’était bien projeté pendant deux mois avec recherche d’appartement, voiture, hôtel à notre arrivée, et puis patatras ! Une offre est tombée il y a six jours avec une école européenne à Bruxelles, un poste très excitant pour un bahut qui regroupe en son sein des élèves de toutes nationalités, ainsi que des profs de chacun des pays membres. Difficile de refuser cette sorte de tour de Babel et cette incroyable opportunité qui me tombe dessus malgré le contrat signé aux Émirats. On sera donc à Bruxelles l’an prochain pour un futur certainement moins exotique mais bien plus proche de la famille et de vous tous. Nous allons expérimenter pour la première fois une expérience à l’étranger sans nos enfants et ça fait bizarre. Il va peut-être falloir mettre ce blog de côté, quoique … les belges ont certainement tout un tas de choses rigolotes et incongrues à nous faire vivre donc la partie n’est pas finie. On espère juste que cette expérience sera un peu plus calme que la précédente !

En tout cas, au moment de dire au-revoir au Liban, on espérait vivre un premier véritable élan de ce pays en cinq ans. Illusion vite perdue car les bombardements quotidiens ont fait leur retour ces derniers jours, avec la bénédiction du gouvernement américain. Dans ce domaine, il semblerait qu’on soit très loin d’une dernière fois, la vérité est que cette zone du monde est une poudrière entourée de pyromanes …

Et ce drone, ce fichu drone est à nouveau au-dessus de nos têtes …

À bientôt une fois.

Agence de voyage

Depuis 4 ans nous avons eu quelques indices nous aiguillant sur une incompétence et un trouble de communication de notre ambassade. Mais grands naïfs que nous sommes, nous nourrissions quelques espoirs quant à un sursaut d’efficacité en temps de guerre. Les informations nous parvenant quant à une éventuelle évacuation et les modalités de celle-ci sont parcellaires et contradictoires. À un chef d’établissement fournissant une liste de familles souhaitant quitter le Liban il a été répondu que l’ambassade n’était pas une agence de voyage…

Drones

Le bruit des drones est constant, oppressant. Je ne comprends pas comment les Libanais qui excellent à dégommer de pauvres cigognes innocentes, ne peuvent pas les abattre. La trouille peut-être…

un petit article de la presse sur le sujet pour les curieux…

On est donc surveillé en permanence et de drôles de panneaux fleurissent dans le quartier

Embouteillages

Le trafic déjà dingue à Beyrouth a été amplifié du fait de l’afflux de réfugiés. Un trajet de 4 kms peut prendre 1 heure et les minutes de conduite au Liban comptent triple. La circulation est plus dense mais surtout les voitures stationnées partout empêchent les véhicules de manœuvrer d’où les embouteillages monstres provoqués.

GPS

Depuis octobre 2023, les GPS sont régulièrement brouillés nous faisant voyager à travers le pays et au-delà. Si l’an dernier ils nous situaient souvent à l’aéroport de Beyrouth, puis en Cisjordanie, ils nous expédient maintenant à Amman. Pas très pratique pour se rendre à un endroit, heureusement qu’on ne sort pratiquement plus de chez nous…

Ordures

On assiste de notre aquarium à la formation de montagnes de détritus. Les éboueurs travaillent pourtant d’arrache-pied, passant deux fois par jour et mettant 2 heures à chaque passage pour ramasser et nettoyer mais devant l’afflux de la population et la propension des Libanais à jeter les poubelles dans un rayon de 10 mètres autour des bennes, cela ne suffit malheureusement pas.

Parabole de la grenouille

C’est fou de se rendre compte à quel point on peut s’accoutumer à une situation. On devient la grenouille plongée dans une casserole d’eau froide sur le gaz. On ne se réveille plus le matin en ne se demandant pas s’il y a eu bombardements mais en s’interrogeant sur le nombre et la distance de ceux-ci de notre domicile.

Certains messages et images circulant sur les réseaux nous plongent tout de même dans la perplexité et on se demande s’il ne serait pas temps de vraiment s’inquiéter…

Plusieurs raisons motivaient ce choix : tout d’abord je ne me voyais pas vivre 9 mois séparée de Matt, ce choix d’expatriation étant au départ un projet de couple, je ne voulais pas qu’il en subisse les conséquences seul. Et puis, les années aidant j’ai fini à m’attacher à lui bon an mal an et j’étais assez inquiète de le laisser seul, lui qui au bout de 4 ans ne sait toujours pas commander sur l’application Toters et se faire livrer les gallons d’eau, j’avais des doutes sur ses chances de survie.

Et puis plus égoïstement, je voulais profiter à fond de ce pays que les quatre tumultueuses années précédentes m’avaient empêchée d’arpenter autant que je l’aurais voulu.

Depuis l’an dernier j’ai intégré l’équipe de Beyrouth Accueil qui propose des activités sympas et variées allant de la rando à la visite de musée en passant par l’apéro. Nous avons ici un groupe de copains avec lesquels nous partageons de bons moments et puis, yalla, cette expatriation étant certainement la dernière avant un retour aux sources, fonce Marie !

Bon l’enthousiasme, s’il y en a eu, a été de courte durée car à peine le temps d’un restau de retrouvailles avec des copains et une super rando au lac Chouwen, le ton a été donné : cette année allait être pourrie et boucler la boucle.

Les bombardements israëliens se sont accélérés et rapprochés nous obligeant à nous enfermer et limiter au maximum nos déplacements.

On est bien soulagés d’avoir déménagé nos meubles et troqué notre 19^ème étage avec vue dégagée à 360 degrés pour notre aquarium au 1^er car si nous n’avons d’autre vue que les poubelles, nous ne sommes pas réveillés par les bombardements incessants et ne voyons pas les dégâts occasionnés par les tonnes de bombes. Le bruit des drones, volontairement bruyants, lui nous parvient, incessant et couvrant même celui du ventilateur.

Notre quartier est transfiguré, les immeubles jusqu’alors assez vides regorgent de réfugiés, les voitures pullulent, garées sur les rares trottoirs et en double file, les poubelles dégueulent, la circulation déjà compliquée en temps normal est devenue impossible en voiture.

Hier nous nous sommes échappés pour aller faire une randonnée à Jounieh jusqu’à la cathédrale Harissa. Un grand bol d’air et de verdure qui nous a fait le plus grand bien et était devenu vital après une semaine terrés chez nous. Ma seule tentative de sortie de la semaine pour prendre un verre avec une copine avait été écourtée par les bombardements tuant Nasrallah. Au bruit effrayant des tonnes de bombes avaient succédés les cris et les pleurs des réfugiés qui venaient d’arriver dans le quartier après avoir tout abandonné.

Toujours aucune nouvelle de l’ambassade. Nous espérions en avoir après le bref passage de notre ministre des affaires étrangères qui a dû être réveillé par le bombardement de la nuit de lundi à mardi, à 500 mètres de la Résidence des Pins mais non. Nous apprenons les décisions ou plutôt indécisions du gouvernement comme vous par voie de presse. Un porte hélicoptère serait parti lundi de Toulon pour une arrivée sur zone 5 à 6 jours plus tard… Bon si le trajet sur le porte-avions ne nous tente que moyennement connaissant la propension à vomir de mon mari, un petit tour en hélico nous déplairait moins.

Lors de notre rando d’hier, nous avons appris que les rares informations que nous avions quant aux procédures en cas d’évacuation étaient toutes différentes. Cela nous a rassurés quant à la fiabilité de notre Ambassade et à sa capacité à faire face à la situation. On se sent en sécurité et dans de bonnes mains avec un président écouté quand il demande que cessent les bombardements (une centaine le lendemain) et un ministre des affaires étrangères qui exhorte les Israëliens à ne pas envahir le Liban. On dirait Matt qui donne une direction à ses élèves, ils partent à fond dans l’autre sens systématiquement. Mais bon, soyons honnête c’est difficile de se préparer pour un petit état comme la France à un embrasement aussi brutal et rapide…

On n’arrive même plus à distinguer la Une du Gorafi de celle des quotidiens…

Quand j’entends escalade, ça m’évoque Tom Cruise et le générique de Mission Impossible 2 avec les falaises rouges de l’Utah. Pas le rouge du sang des milliers de civils innocents, ni la cendre des immeubles effondrés et un million de réfugiés. Ça, c’est une boucherie mais « Boucherie au Proche-Orient » ça sonne beaucoup moins bien qu’«escalade au Proche-Orient » et puis ça prête à confusion, je vous l’accorde. Ceci étant dit si vous entendez quelqu’un qui ose encore prononcer le mot « escalade » en parlant des événements au Liban, je vous serais reconnaissante de lui péter ses deux genoux.

Matt va bientôt faire des dossiers pour des postes à l’étranger pour septembre 2025 mais vu l’état dans lequel nous laissons les pays que nous quittons, je crains qu’il soit persona non grata et qu’une fiche circule à son propos. Effectivement si nous avons quitté San Francisco avec un décor de Walking Dead, je n’ose imaginer ce à quoi ressemblera Beyrouth à notre départ.

Sur ce je vous laisse, moi je vais regarder Ethan Hunt grimper les falaises de l’Utah.

Et là, on est partie prenante d’une série incroyable ! Les scénaristes font preuve d’une inventivité qui ne nous déçoit jamais, l’accroche est fantastique, le suspense permanent. Sur les 4 premières saisons, on avait eu droit à un thriller socio-economico-politique de qualité, sans cesse en mouvement avec des acteurs plus vrais que nature. Le président pourri et les ministres fantômes jouent remarquablement le cynisme et le mépris, un sacré casting, avec même la participation exceptionnelle de Macron en saison 1 comme un teaser parfait. Il faut dire que démarrer avec la plus grosse explosion non-nucléaire de l’histoire dans le port de la capitale, c’était déjà du lourd mais l’intensité n’a jamais vraiment baissé. Du coup, moi je suis assez fan. Je me repose un peu l’été, j’achète des pop-corn en arrivant et je m’installe à ma fenêtre pour regarder le spectacle.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, je la recommande vivement. La saison 2 était la plus intimiste avec un huis-clos d’une population enfermée dans sa voiture pour espérer faire le plein, après des mois d’isolement, le choléra risquant de fermer le pays pour 3 ans, une vague de froid inédite et une crise économique amplifiée par les sursauts du Covid. Après une saison 3 qui joue les films catastrophes avec un tremblement de terre, la saison 4 s’est tournée vers l’international et un conflit externe qui enferme la population entre un voisin tyrannique et un parti local mafieux décrété terroriste. Bien que les scénaristes aient décidé de délocaliser les évènements au sud, on aurait dû se douter que cela ne durerait pas …

Nous en sommes aux 4 premiers épisodes de la saison 5 et ça envoie déjà du lourd ! Sur les explosions de pagers fournis par une société écran, on était déjà sur du costaud : des morts, des milliers de blessés avec des effets spéciaux plus vrais que nature dans des lieux publics, des enfants , des familles, des méchants presque trop méchants pour être crédibles.

Derrière, l’épisode 2 nous a mis un sacré coup avec les talkie- walkies … purée, on ne l’a pas vu venir celui-là ! Bon, on passe sur les centaines de gens innocents blessés sur ces premiers épisodes, seule compte l’efficacité du récit ! Épisode 3 , les avions de chasse passent le mur du son au-dessus de la capitale pour terroriser 2 millions de personnes, persuadées que ça bombardait devant le bruit assourdissant, les fenêtres qui tremblent et le largage de leurres thermiques… Épisode 4 : bombardement de la banlieue sud et de nombreux morts et plus de 100 blessés (petit teaser : https://youtu.be/Fs3xfZazAXA?si=ssFWyJkIr_-sTkE2) à un carrefour de mon magasin favori Karout Mall.

Honnêtement, la ficelle est un peu grosse et je me lasse un peu d’un scénario qui se préoccupe vraiment trop peu de la crédibilité de l’action ! Je me demande si je vais continuer à regarder tant j’ai du mal à y croire. Pas une seule seconde la communauté internationale ne laisserait faire de tels agissements sans élever la voix !

C’est donc avec regret que j’ai éteint la télé ce soir, fatigué d’un tel déchaînement et d’une série qui marche sur la tête. Cette saison 5 sera la dernière, c’est certain ! Je me demande quand même s’ils vont pouvoir continuer ainsi, il n’y aura bientôt plus personne pour regarder …

Je réclame donc solennellement aux scénaristes de se calmer, pour le bien de tous , et je lance une pétition à signer puis envoyer aux producteurs au plus vite : M Netanyaou Jerusalem – M. Biden, Washington DC, afin d’afficher votre soutien à notre quotidien.

À très bientôt,

PS : on va bien mais c’est bien tendu en ce moment. On vous embrasse.

PS 2 : toujours aucune nouvelle de l’Ambassade

Pour plus de sérénité, il vaut tout de même mieux partir à deux voitures en cas de pépin. Nous voilà donc accompagnés de Jacques, Marjo et leur fille Plume après avoir repoussé d’un an ce beau voyage. Nous serons sans guide car les multiples témoignages nous disent que c’est tout à fait faisable malgré la navigation.

Le jour du départ, une vague appréhension naît chez Marie et moi car nos amis ont une certaine propension à pimenter leurs voyages de pertes de bagages, tremblements de terre, annulations de vol et autres joyeusetés. Quand je constate le trajet emprunté par notre avion, je me suis demandé un moment si nous ne nous étions pas trompé d’avion en les suivant ! Mais non, les affres de la géopolitique de la région ont quelques conséquences inattendues (je rappelle à ceux qui n’ont pas assez travaillé à l’école que la péninsule arabique se situe au Sud-Est du Liban) …

On ne réussit quand même pas à les perdre dans l’immense aéroport de Doha, au Qatar, mélange de centre commercial et de parc d’attraction, dans lequel tu as des terrains de squash et des spas, et où tu peux même acheter une voiture ! Notre correspondance étant assez courte, nous avons juste le temps de traverser le jardin tropical intérieur avant d’attraper notre avion malgré l’envie très forte des filles de flâner au milieu des si nombreuses boutiques.

Jacques commence le voyage sur les chapeaux de roue en récupérant une mauvaise valise à Mascate (petite circonstance atténuante : nous étions les derniers à récupérer les valises après un souci de visa pour Marjo mais il a vraiment cru que les manutentionnaires de l’aéroport avaient ajouté gentiment quelques autocollants décoratifs sur sa valise, ne réalisant pas que ce n’était pas la sienne !) Ce début en fanfare se passe de commentaire si on rajoute que nous découvrons une fois arrivés que n’avons pas pris le même hôtel …

On se sépare donc pour notre plus grand bonheur car il semble que Marie ait bien involontairement fait le bon choix. Hôtel de luxe avec le plus grand lit que je n’ai jamais vu !

Il faut préciser que nous avions été surpris par le prix très abordable des hôtels de Mascate en cette saison, autour de 50 euros la nuit pour celui-ci. Le rooftop autour de la piscine nous donne un petit aperçu de la ville étirée entre la mer et les montagnes très découpées qui limitent l’horizon, parsemée de nombreuses mosquées, les minarets et dômes rivalisant d’atours architecturaux réussis. Ce détail aurait dû nous mettre la puce à l’oreille mais nous réalisons le lendemain que la grande salle du petit déjeuner a toutes ses fenêtres obscurcies par un paravent qui nous cache de l’extérieur. Cette intimité particulière nous est imposée par le Ramadan et son respect très strict dans ce pays. On le savait mais nous n’imaginions pas les conséquences pour la première partie du voyage dans ce pays très croyant, bien qu’aussi assez ouvert …

Direction la mosquée de Mascate pour ce premier matin car nous ne restons qu’une journée dans la capitale et c’est un des immanquables de cette ville. Short et épaules nues interdites pour tout le monde et cheveux cachés pour les filles afin de respecter ce lieu de culte dédié au Sultan Qaboos qui a dirigé le Sultanat pendant cinquante ans avant que son frère prenne sa relève en 2020.

La blancheur inonde le regard, il en ressort beaucoup de sérénité et de douceur, sentiment renforcé par les jardins irrigués par quelques canaux.

On rentre dans la première salle de prière et je m’avoue un peu déçu, je m’attendais à mieux et plus grandiose au vu de la taille du bâtiment …

C’est un peu plus loin que j’ai compris ma méprise avec soudain la salle réservée aux hommes !

Grandiose ! Ce lustre … le plus grand du monde … on avait visité la mosquée d’Abu Dhabi, plus récente, qui a détrôné celle-ci sur plusieurs points (plus grand tapis au monde par exemple) mais j’ai trouvé la salle de prière de Mascate vraiment bluffante !

Après cette belle visite, on se dirige vers le palais présidentiel du Sultan qui ne présente, il faut le dire, pas grand intérêt, dans ce vieux Mascate (en fait, seule la vieille ville s’appelle Mascate). On ne peut pas le visiter, juste en deviner les atours depuis l’extérieur donc on se retrouve seuls au milieu de nulle part, en plein cagnard … seul intérêt: on peut en profiter pour boire discrètement. En effet, il est interdit de manger ou de boire – même de l’eau – durant les journées du Ramadan dans les lieux publics à Oman. On doit se cacher pour boire ou grignoter un morceau en attendant le coucher du soleil.

Pour cette même raison, inutile de passer aux souks assez connus, ils sont déserts durant cette période de la journée, ne s’animant qu’au crépuscule. On décide donc de visiter le musée national qui retrace l’histoire d’Oman, peuple de marins qui ont développé le commerce de l’encens avant que le pétrole ne réveille ce pays. Nous constatons rapidement que nous sommes effectivement au carrefour de l’Inde, de l’Afrique et de l’Arabie par les différentes ethnies que nous croisons et nous imaginons aisément comment ces côtes ont pu contribuer aux échanges commerciaux du monde entier. L’encens est issue de la sève d’un arbre qui pousse au sud d’Oman et au Yemen, on en trouve partout ici et on comprend vite que c’est un trésor local. Les omanais sont très attachés à leur culture et ils portent quasiment tous avec élégance leur chapeau traditionnel ainsi qu’une grande djelaba très souvent blanche. Je dois reconnaître qu’il est assez épatant de voir tous ces jeunes ados porter leur habit traditionnel avec fierté en sortant de l’école dans chaque village que nous traversons quand le débat sur le port de l’uniforme à l’école fait rage chez nous. Le port de la dishdasha, cet habit blanc, est même au code de la route !

On repasse à l’hôtel avant de programmer le soir un retour aux souks que nous espérons un peu plus animés, et on décide de s’arrêter dans un centre commercial, afin de trouver un endroit où manger un morceau puisque c’est le seul moyen. On découvre avec stupeur que les Omanais se sont laissés tenter eux aussi par le délire écologique d’une station de ski en plein centre commercial au milieu de leur capitale, à quelques kilomètres du désert.

On découvre enfin l’agitation des souks après l’Iftar (la rupture du jeûne au coucher du soleil) et on se fraye un chemin pour quelques achats locaux avant de nous préparer à récupérer les 4×4 le lendemain. Tout le matériel de camping est prévu et occupe une majeure partie du coffre : les tentes se déplient sur le toit avec une échelle télescopique, le tout est très bien foutu même si j’avais pris la précaution de rajouter un matelas gonflable supplémentaire pour m’éviter un mal de dos préjudiciable. Les 4×4 sont imposants et vraiment confortables ce qui va s’avérer primordial pour les 12 jours qui nous attendent.

Marie a prévu un parcours, mais rien de précis, nous laissant toute latitude en fonction de nos envies et de nos coups de coeur. Après un plein de course chez Carrefour (on reste français, il y a des fondamentaux), on trace la route vers la chaîne de montagne qui se trouve au sud-est de Mascate, les fameuses Jabal Shams. Les filles prennent les choses en main au niveau de la navigation, ce qui me va très bien . Elles ont, pour l’occasion, pu récupérer la fameuse bible « Oman Offroad » qui propose plusieurs pistes accessibles en 4×4, ce qui s’avèrera précieux tout au long du voyage, notamment dans le désert. Vous pouvez voir ici notre trajet global un peu approximatif (car Google Maps ne tolère pas trop de sortir des sentiers battus malheureusement).

Nous voilà en route donc vers les montagnes omanaises et les fameux wadis, ces canyons typiques d’Oman. Ce sont des lits de torrent où l’eau est plus ou moins présente, coulant au milieu de parois rocheuses abruptes. Il faut faire attention en cas d’orage car le piège se referme très vite sur les personnes qui s’y trouveraient. On le comprend aisément dès notre premier bivouac (ah oui, j’ai oublié de vous préciser que le voyage se fera « à la dure », douche solaire et petits besoins dans la nature). On se trouve un spot tranquille au milieu d’un wadi au sec, seuls au monde … La météo n’est pas super avec un ciel couvert et même quelques gouttes de pluie qui laissent Jacques un peu tendu, avec raison a posteriori quand on voit ce qu’il s’est passé trois semaines plus tard avec des orages et des inondations record sur les Émirats et Oman. Pas de pluie cette nuit-là heureusement … On entend pourtant rapidement de l’eau couler et on découvre alors les canalisations qui courent dans la plupart des montagnes, formidable réseau qui permet d’irriguer les champs et plantations de ce pays qui côtoie le désert. Cela va nous suivre partout : l’eau si rare et pourtant omniprésente.

En attendant, on profite de cet endroit paisible pour se baigner tranquillement dans les piscines naturelles qu’on trouve au bout du wadi. On mesure déjà la facilité de bivouaquer à Oman, et on apprécie le confort des tentes et le plaisir du camping.

On se réveille le lendemain avec l’intention d’aller un peu plus loin au sein de Jebel Shams. On emprunte une route de montagne parsemée de voies de détresse pour les camions. Un barrage policier bloque l’accès à tous les véhicules légers, 4×4 obligatoire. Ils me font peur ces cons et on se fait toute la montée en transmission intégrale. Ça fait un bruit du tonnerre et on n’avance pas. On se fait doubler par les camions et on consomme comme des malades. Une petite pause au sommet nous permet de comprendre qu’on a fait n’importe quoi quand Marjo nous explique qu’on a en fait activé le mode de franchissement d’obstacle. Allez, on a passé 20 litres de carburant (sur les quelques 120 litres de réservoir) en 20 minutes de montée mais on désactive le tout et cela va beaucoup mieux, on peut enfin profiter du panorama. Le cadre de cette journée est splendide puisque nous serons suspendus sur une des lèvres du début du Grand canyon omanais, les multiples jardins en terrasse offrant refuge à diverses cultures à l’ombre des palmiers. Nous sommes organisés, rando balisée, guide en main et GPS actif : on part aux aurores … de l’après-midi donc au moment le plus chaud de la journée, avec un peu d’eau et de quoi tenir les 2 heures de marche qui nous attendent. Bon, pour notre défense, on a saisi l’occasion de visiter le petit village de Saiq, assez charmant qui déborde sur la palmeraie puis on a déposé une des voitures à l’arrivée de la rando.

On est parti : on plonge dans le canyon avec délectation mais ça me paraît descendre beaucoup dans un premier temps par rapport au trajet en voiture … après un point GPS une 45 minutes de descente, on réalise que toutes les randos sont balisées avec la même couleur ! On rebrousse chemin non sans quelques râleries de Plume qui a un bon rythme de marche et nous avait mis 20 minutes dans les dents qu’elle a dû remonter … Après ce premier couac qu’on attribuera à nos amis pour continuer sur leur lancée du début de séjour, on trouve la rando qu’on voulait faire : elle domine le canyon en traversant les champs de fleurs servant à la production d’eau de rose, odeur délicate garantie. Le panorama est magnifique nous faisant ignorer que la marche s’allonge bien au-delà de la durée annoncée. On descend moins brutalement mais on finit par se retrouver au fond des gorges et il n’y a plus de balises. On est encore paumés ! Ça promet ! Comment va-t-on faire dans le désert dans une semaine si on est aussi mauvais en navigation ? La fatigue commençant à poindre et le chemin paraissant de plus en plus paumé, on trouve notre sauveur avec un pick-up qui passe par là. Je lève le pouce et il nous laisse monter dans sa benne, ce qui nous fait gagner une bonne heure de montée mais il nous reste 45 minutes de marche jusqu’à la voiture. On tombe sur un type qui fait mumuse avec son drone (arggggh , je n’ai pas pris le mien, ils sont interdits à Oman ! Bon, lui est omanais et n’a pas dû passer les douanes de Mascate avec … mais j’enrage car le terrain de jeu est incroyable ! ). Bref, il fait de la place et se plie en 4 pour nous faire tous monter. Leur sens de l’accueil n’est pas un mythe, ils sont adorables ! Il nous dépose à la voiture et il est déjà bien tard pour trouver un spot de camping. La nuit approchant, on finit par se poser sur un terrain vague avec un peu de vis-à-vis sur des étables et pas très loin de la route. Ça ira, on est crevés et on a faim ! La nuit sera bonne même si un âne, visiblement bourré, vu ses cris, examine notre campement pendant la nuit …

Les jours suivants seront une succession de sentiers fous en pleine montagne dans lesquels les voitures sont mises à rude épreuve, les descentes abruptes nous faisant parfois frissonner, puis les spots de camping plus grandioses les uns que les autres avec la sensation d’être au bout du monde. J’ai éprouvé un sentiment de liberté inouï … Les vestiges des premiers villages faits de terre et de bois parsèment notre périple, je m’extasie régulièrement devant les portes ouvragées avec soin, intactes quoique multi-séculaires. Les hommes et la nature nous en mettent plein les yeux et la sensation de plénitude est partagée. L’ambiance est bonne et on s’entend très bien (on le savait mais, le camping révèle parfois certains travers…), un vrai bonheur !

Sur ces derniers clichés, on peut voir une certaine différence entre notre réveil et celui de Marjo … il faut dire qu’il y a à peu près une heure et demie entre les deux :D. Le timing de Marjo est effectivement tout relatif mais cela rajoute à son charme et cela laisse Jacques profiter de ces petits moments de solitude pour laisser libre à une passion qui nous avait échappée jusque-là… un vaissellophile ! À la moindre occasion, hop hop hop, il se met à faire la vaisselle de manière compulsive. Il y a plus gênant comme pulsion donc on a décidé de manière assez collective de lui laisser vivre sa passion à travers ce voyage. La seule préoccupation, afin de le laisser exprimer son talent, est de trouver de quoi remplir nos bidons de survie de 20 litres. Cela sera parfois dans les villages où l’eau est disponible gratuitement, filtrée et fraîche mais la plupart du temps, elle se découvre au bout d’un chemin, s’écoulant avec générosité au milieu de gorges spectaculaires. Nous nous sommes baignés presque tous les jours dans cette eau turquoise. Un pays désertique béni par les eaux, je comprends mieux pourquoi les hommes se sont posés ici.

C’est en cherchant un peu d’eau comme nous tombons sur un joli gîte dans Snake Canyon, où on nous déconseille de nous lancer seuls dans cet étroit couloir. Snake Canyon ne vient pas des serpents qui pourraient le coloniser mais de sa forme, on trouve donc un guide népalais qui nous équipe de baudriers et de casques avant de nous entraîner au cœur de ces gorges inhospitalières. On se régale mais on réalise que nous aurions été bien mal en point si nous avions tentés le coup seuls. Ceci dit, cela conclut parfaitement cette première partie montagneuse du séjour.

Nous remontons vers Mascate et le confort d’un appartement qui nous permet de faire plusieurs lessives (juste le temps que l’essorage de la machine à laver rende l’âme et transforme le salon en camp manouche). Cette halte dans la capitale est rendue nécessaire car Baptiste nous rejoint pour la deuxième semaine qui sera bien plus sableuse avec plage et désert au programme.

On le récupère à l’aéroport avec émotion (4 mois que l’on ne l’a pas vu …) et on file vers l’imposant Opéra de Mascate pour une visite rapide (très jolie architecture mais pas grand-chose à voir) après un petit passage à la mosquée pour lui aussi. On se pose sur la plage déserte de Sifah Beach pour camper. Après un bain de mer dans une eau chaude, Baptiste est accueilli avec notre dose d’émerveillement quotidien devant le coucher de soleil et a du mal à réaliser qu’il était dans la grisaille parisienne 24 heures plus tôt.

Une fois repoussée la menace de chats sauvages attirés par l’odeur de notre poulet grillé au feu de bois, un petit spectacle nous est offert par des algues phosphorescentes qui colonisent ces eaux du golfe persique et dansent sous nos yeux à chaque vague. C’est avec ces images splendides et le doux bruit de la mer que je m’endors ce soir-là.

Les filles partent en snorkeling au petit matin mais la mer se retrouve assez vite colonisée par de minuscules algues vertes qui précipitent notre départ vers le Wadi Arbeieen qui abrite un joli hôtel, nous permettant de recharger les batteries en laissant chacun libre de vaquer à ses occupations (pour Baptiste et moi, ce sera rugby afin d’exploser mon forfait de téléphone pour le reste du séjour, pour les autres, balade et kayak). Le lendemain, on explore deux wadis côtiers qui permettent au groupe des jeunes (j’inclus Jacques dedans même s’il s’est fait plusieurs frayeurs) de se lancer dans des plongeons de 8-10 mètres puis dans le fameux wadi Shab qui est de loin le plus fréquenté depuis notre arrivée avec une centaine de touristes tout le long de la remontée du courant. Il est assez profond et particulièrement long et accessible, ce qui en fait son succès probablement. Ce sera notre dernier canyoning du voyage car nous nous dirigeons droit vers le désert.

On passe la nuit sur une plage de galets, puis on dégonfle les pneus à l’entrée du désert afin d’éviter de nous embourber. Nous mettons le cap sur l’un des camps qui jouxtent les vingt premiers kilomètres de piste, nous offrant, du haut d’une dune d’une centaine de mètres d’altitude un panorama à couper le souffle (au propre comme au figuré … je suis arrivé là-haut épuisé par la montée en ligne droite, trouvant mon seul salut dans la corde servant de main courante !). Après les paysages de montagne grandioses, les couchers de soleil sur la mer, la majesté du désert … Quelle beauté !

On repart le lendemain pour LA journée du voyage, celle de tous les extrêmes avec une traversée de 150 kilomètres au milieu du désert, seuls, et sans navigation. Le Dakar n’a qu’à bien se tenir ! Cependant Marjo a la brillante idée de sauvegarder quelques points GPS dans une application hors-ligne sans quoi on se serait probablement paumés ! Il est assez grisant de rouler à fond sans route, Marie ponctuant chaque bosse d’un « youhou » qui me fait encore rigoler. On prend le volant chacun notre tour (y compris Plume), goûtant à la grisante sensation de liberté totale. Bon, ça ne nous a pas empêché de nous faire quelques frayeurs avec un ensablement dont on s’est sorti par un petit remorquage … plus tu t’enlises, plus tu forces, plus tu forces, plus tu ramollis le sable et plus tu ramollis le sable, plus tu t’enlises. Bref, c’est pas une bonne idée  ! D’autant qu’à part quelques dromadaires et une mosquée perdue en plein désert, on n’a pas rencontré âme qui vive lors de cette traversée de 5 ou 6 heures. Une fois sortis du désert, en arrivant sur la mer, on prend la décision de mettre le cap au sud, vers des plages dignes des Maldives selon les guides. On roule donc 3 ou 4 heures de nuit, sur une côte vide, sans la moindre station pour regonfler les pneus et on finit par s’échouer sur une plage qui prolonge le désert. Je me méfie un peu et je demande à Marie et Baptiste de ne pas laisser le coffre ouvert inutilement et ils m’ignorent somptueusement. Cela amplifie mon plaisir quand je les entends hurler alors qu’on repart car une araignée imposante sort du dessous de notre tente de toit pour s’abriter derrière notre rétro…

On s’arrête et Jacques et Marjo volent à notre secours avec un certain courage pour déloger l’araignée qui s’est foutue dans le moteur. Je revois encore Jacques mettre des coups de livre sur notre toit :D. On finit par s’en débarrasser et elle nous court après !!

On finit cette virée dans cette partie d’Oman par les plages de Sugar Dunes. C’est une partie très différente que l’on voit là. Les maisons ravissantes se transforment en habitat sommaire, la population est clairement plus pauvre, moins arabe… On découvre aussi les kilomètres de plages souillées par les détritus, des années de détritus jamais ramassés. Nous roulons sur la plage et il est difficile de rouler sur le sable, entre les montagnes de plastique, les résidus de pèche, les cadavres de tortues… Nous allons d’ailleurs crever un pneu en roulant ainsi sur les poubelles humaines. Je n’ai pas pris de photo mais cette pollution reste ancrée dans ma mémoire … et nous n’avons roulé que quelques dizaines de kilomètres, quelle catastrophe !

Les courants doivent mettre les dunes de sable blanc à l’abri et nous laissent une vision un peu plus positive de cette côte sauvage. Notre dernier bain de mer a un goût étrange avec un cadre magnifique mais on ne peut occulter la réalité que nous avons traversée … on ne s’attarde pas tant que ça malgré la beauté du lieu et on repart en direction de Mascate, à une dizaine d’heures de route de là. À la fin de la journée, on se pose dans un champ au fond d’un village en attirant la curiosité des badauds. Le lendemain matin, alors qu’on changeait le pneu crevé la veille sur la plage, un gars vient nous aider et nous invite chez lui. On découvre alors la fameuse hospitalité omanaise … repas gargantuesque au petit déjeuner avec la famille qui nous regarde manger. Grâce aux connaissances en arabe de Plume et Marjo, on arrive à communiquer et ça reste un moment vraiment chouette. Ce gars qui vient nous chercher, nous aide à réparer, nous invite à manger pour le plaisir d’accueillir, incroyable !

C’est ainsi que nous quittons Oman non sans une dernière péripétie puisque Jacques a fait une belle bourde en oubliant que les horaires de leur vol avaient changé pour être 9 h plus tôt, ils le ratent donc et se lancent à la quête de nouveaux billets pour Beyrouth. Encore une fois, ils s’en sortent et nous donnent une leçon de flexibilité en même temps qu’un petit spectacle au resto quand Marjo découvre le truc !

De notre côté, une nuit supplémentaire pour profiter un peu plus de notre Loulou et de ce pays que nous avons adoré. Il est certain que cela doit être compliqué en été, mais, à cette période de l’année, ç’a été un enchantement permanent.

J’en retiens beaucoup de douceur, une grande liberté, des paysages à couper le souffle et cette eau présente partout et pourtant si précieuse. Un trésor caché, entretenu et qui ne demande qu’à être vu … un vrai bonheur !

Il faut aussi qu’on revienne à la raison, on ne vit pas à deux dans un 320 m2, ça n’est pas raisonnable. En faisant les cartons, j’ai découvert une partie de l’appartement que je ne connaissais pas, je m’y suis même perdu et j’y ai retrouvé un pote disparu depuis un an… On a donc décidé avec Marie de vivre dans plus petit. Franchement, vous allez rire mais ce n’est pas si simple à trouver … ou alors c’est un peu pourri. Du coup, on va se retrouver dans un appart de 200 m2 et moins cher, qui nous permettra de faire une transition d’un an avant de retrouver nos standards français.

Voir notre vie être à nouveau remise en cartons, pour un autre lieu, une autre aventure est à la fois excitant et émouvant. Même si notre expérience libanaise n’est pas finie, nous sommes clairement à un tournant : on largue les amarres, au moins matériellement … Nous avons traversé vents et marées, avec un stress latent qui ne nous a pratiquement jamais quitté depuis 4 ans (explosion, crise économique, crise énergétique, inflation galopante, … ) mais cette première étape vers un ailleurs qui se profile plus concrètement aujourd’hui est un crève-coeur. Il ne me semble pas avoir déjà eu ce sentiment. De Fublaines, c’était l’excitation en laissant derrière nous une partie douloureuse de notre vie. Depuis Tiburon, c’était un déchirement car j’adorais ma vie là-bas : une formidable bande de potes, un environnement incroyable, un espace de jeu infini pour les voyages … tout était réuni pour me briser le coeur. Peut-être est-ce parce qu’on a déménagé en plein covid, confinés et isolés, que cela m’a paru bizarre. Peut-être est-ce aussi la perspective de savoir où nous allions pendant les 5 ans à venir et l’excitation d’une nouvelle aventure qui a rendu ce départ moins triste ? Ou alors est-ce la durée de ce déménagement qui le rend plus douloureux ?

En effet, on le prépare depuis presqu’un mois avec Marie, triant méticuleusement les choses qu’on emmène à Bordeaux, celles qu’on devait vendre ou encore celles qui vont nous suivre pendant encore un an ici. Il nous a fallu mettre le nez dans les affaires des enfants, concrétisant un peu plus fermement leur envol réussi loin de nous. Les choix que nous avons dû faire n’ont pas toujours été simples : se délester du piano qui accompagne Marie depuis son enfance, des canapés pour lesquels nous nous étions saignés et qui ont vécu les premiers allaitements et les sauts périlleux des enfants. Il faut en même temps faire la transition vers le nouvel appartement et accepter le fait d’abandonner les plantes qu’on a bichonné. C’est un peu étrange de s’émouvoir pour un fruit de la passion qui n’a même pas encore donné de fruit ! Ça me rappelle l’insoutenable légèreté de l’être de Milan Kundera et ce chien Karénine, dont la mort m’a tiré des sanglots pendant 40 pages. J’ai pleuré toutes les larmes de mon coprs pour un chien fictif ! Alors je peux bien avoir le coeur brisé par mon petit fruit de la passion que j’ai vu grandir depuis ses premières pousses, que j’ai tutoré avec amour, lui enseignant de ne pas s’accrocher à n’importe qui car « on ne grimpe pas quand on ne connaît pas », le couvrant d’attention dans les hivers rigoureux à 10 degrés du Liban. Je suis assis dans mon canapé (du moins c’est encore le mien pour quelques heures) avec l’armée de déménageurs qui s’agite et je vois bien que mon fruit de la passion s’inquiète de tout ce remue-ménage, qu’il sent bien ce qui se trame. Il faut dire que c’est un fruit de la passion tanzanien, ça explique son caractère émotif.

Du coup, mon vague-à-l’âme est à l’unisson de ma plante adorée. Je suis heureux de me projeter vers notre appartement de Bordeaux, pour retrouver des amis qui me manquent, me rapprocher de la famille, des enfants bien-sûr, … mais j’ai un peu peur de ce qui m’attend. Céline me parlait de l’impatriation: ce moment où tu te rends compte que tu as perdu les codes de ton propre pays et lors duquel tu dois redécouvrir son fonctionnement. Par exemple, nous sommes allés voir un spectacle de Sophia Aram à Noël, cadeau de mon beau-f, et je n’ai pas compris les trois quarts du spectacle car je ne connais plus les hommes politiques de mon propre pays, ignorant les polémiques et les petites phrases qui les agitent. Du coup, je me suis senti brutalement en décalage. Je regarde souvent « N’oubliez pas les paroles ». Ok c’est pas très intello mais je préfère cela au JT anxiogène de France 2 (j’aime bien en revanche le Journal des Solutions de France 3 qui montre qu’il y a aussi pas mal de choses qui vont bien en France). Donc je me retrouve souvent devant cette émission de variété, me régalant des chorégraphies ridicules du pseudo-public derrière le chanteur, et rêvant d’y voir un jour mon pote Jules se tortillant avec frénésie comme lors de toute soirée dignement arrosée . Je suis certain qu’il ferait un tabac ! Donc je suis devant ma télé et je suis assez régulièrement coi car le titre hurlé à la mort, par le candidat me fait me sentir indubitablement ignorant, n’ayant aucune connaissance de cette chanson (pour certaines d’entre elles, je m’estime chanceux de ne pas les connaître ). On peut ressentir la même chose pour les films, livres ou spectacles … me voilà acculturé, étranger à mon propre pays , incongruité quelque peu angoissante.

Et puis, il y a cette incertitude professionnelle . Rien n’est fait pour notre retour, l’Éducation Nationale ignore complètement la valeur ajoutée des enseignants qu’elle envoie à l’étranger. Elle les prête au Ministère des Affaires Étrangères puis elle ne valorise pas le surplus d’expérience, l’enrichissement culturel qui en découle. Elle les maltraite même parfois comme certains retours d’expérience le prouvent. Je ne vais pas me plaindre, j’ai un boulot garanti au retour, c’est une chance inouïe qui rend l’expatriation tellement plus facile. Elle m’a aussi donné ces opportunités exceptionnelles mais, d’un autre côté, rien n’est fait pour nous simplifier le retour ou nous donner des perspectives attirantes. Du coup, cela rend notre futur très incertain … retour sur l’académie de Créteil, mutation à Bordeaux, affectation en Gironde en TZR, en poste fixe dans un collège REP+ au fin fond de la Dordogne, des opportunités ailleurs dans le monde ? Si nous rajoutons à cela la nécessité pour Marie de travailler et son envie de ne pas reproduire les rythmes effrénés qu’elle a pu connaître dans le passé, son inquiétude de sa mise à niveau professionnelle, et notre profonde envie de serrer nos enfants dans nos bras plus souvent, ce cocktail d’incertitudes rend ce jour assez spécial, concrétisant un peu plus notre désir et notre crainte de ce départ inéluctable. Je suis heureux mais triste, impatient mais inquiet, attaché au Liban mais désabusé, …

Aussi, ma vie qui se met en cartons autour de moi en ce moment me pousse à vous décrire ce sentiment étrange. Et voir mon fruit de la passion gratter au balcon ne me rassure pas, définitivement.

À bientôt pour Oman, ça avance mais il y a beaucoup à raconter.